В марте можно начинать сеять на рассаду белокочанную, цветную капусту, помидоры: капусту белокочанную 10-15 марта; капусту цветную 10-15 марта; помидоры для теплицы 1-10 марта; помидоры в открытый грунт 15-20.
В этом месяце начинаем проращивать картофель. Проращивание картофеля надо начинать 15-25 марта. Для проращивания необходимо отобрать совершенно здоровые клубни. Затем их надо разложить на свету в теплом помещении в один-два слоя. Можно поместить клубни в полиэтиленовый пакет, предварительно проделав в нем несколько отверстий для доступа воздуха. Время от времени клубни и пакеты следует переворачивать. Если вы хотите получить более ранний урожай картофеля, то можно прорастить не только ростки, но и корешки.
За 10 дней до высадки в грунт проросшие клубни поместить в низкие ящики и полить. Если нужно быстро размножить клубни сверхранних, ценных или редких сортов, следует пророщенные указанным выше способом ростки с корешками осторожно отделить от клубня и пересадить (пикировать) в ящик с влажной землей на доращивание. После съема ростков с корешками клубни подвергаются повторному проращиванию, цикл полностью повторяется, и, наконец, пророщенные в третий раз клубни разрезаются на части с ростком в каждой, и эти части после одно-двухдневного завяливания высаживаются в грунт. Таким образом из одного клубня можно получить 12-20 растений, которые дадут нормальный урожай. В этом случае проращивание необходимо начинать уже с 1 марта.
Готовим семена
Теперь поговорим о подготовке семян. Опытные садоводы давно не используют для подготовки семян к посеву марганцовку. Во-первых, концентрацию раствора каждый овощевод готовит разную. Некоторые считают, что чем темнее раствор, тем лучше. Во-вторых, в слабом растворе марганцовки семена рекомендуется держать 15-17 минут. Передерживать не рекомендуется, так как у семян может снизиться всхожесть.
Иногда советуют опускать семена в солевой раствор. Всплывшие семена считают маловсхожими и рекомендуют их не использовать. Практика же показывает, что это не так. И из этих семян развиваются нормальные растения.
Самое главное при подготовке семян к посеву — не перестараться. Чтобы не получилось, как в той поговорке “Хотели как лучше, а получилось как всегда”. Некоторые овощеводы “мучают” семена в нескольких растворах, не задумываясь о том, как они влияют все вместе на семена. А иногда от множества таких процедур всхожесть не повышается, а резко снижается. И начинают потом такие овощеводы винить фирмы или любителей, у которых покупали семена. А между тем можно посеять вполне кондиционные семена и не получить всходов. Почему? Их легко могут погубить пересыхание верхнего слоя грунта или избыток влаги, повышенная солевая концентрация в почвенном растворе и даже перемещение поливной водой.
К сожалению, причин гибели семян очень много, и среди них есть весьма серьезные:
1. Инфекция, занесенная с семенами. Семена, полученные от любителей, обязательно нужно обеззараживать! Если семена перед посевом не были обеззаражены, то может произойти довсходовое выпревание ростков.
2. Инфекция, занесенная с рассадным грунтом.
3. Токсичность грунта.
4. Перегруженный солями грунт.
5. Слишком плотный грунт.
6. Глубокий посев. Если к тому же прорастание происходит при низкой температуре, когда довсходовый период растянут, возникает опасность внутрипочвенного загнивания проростков.
7. Избыточное увлажнение. Переувлажнение грунта в сочетании с пониженной температурой может привести к загниванию семян даже при нормальной глубине посева.
8. Закисленность грунта.
9. Посев семян, длительное время хранившихся при низкой температуре. При хранении на холоде семена могут входить в состояние глубокого покоя, из которого их трудно вывести. Такие семена могут взойти через 2 — 3 недели или не взойдут совсем.
Но лучше готовить семена к посеву так: для начала замочить семена в “талой воде”, так как “талая вода” очень хорошо влияет на прорастание семян, является как бы катализатором. Для этого набрать в ведро снег и, когда он начнет таять, слить для замачивания семян и полива растений только третью часть от всего количества — остальное (в виде нерастаявшего снега) выбросить, так как там осталось все самое вредное. Можно получить “талую”, или по-другому “живую” воду, путем замораживания в холодильнике. Для этого наполнить плотный полиэтиленовый пакет на 3/4 водой. Когда более половины воды замерзнет, слейте воду, которая не успела замерзнуть (вместе с ней вы удалите все вредные примеси). Разморозив лед, мы получим не только очищенную, но и биологически активную воду, которая в течение 2-3 дней сохраняет способность стимулировать процесс прорастания семян.
Неплохо для последующей обработки семян использовать “Циркон”. В этом случае семена, завернутые в тряпочку, выдерживают в талой воде 18 часов и 1 час в “Цирконе” (это природный биорегулятор, стимулятор роста и развития растений, способствующий повышению энергии прорастания и всхожести семян).
Есть еще такие рекомендации предпосевной обработки семян:
1. Термообработка при 50-52 градусах 25 минут; замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды) при температуре 23-30 градусов 18 часов; посев (или проращивание и затем посев).
2. Протравливание 1-процентным раствором марганцовки 17 минут; замачивание в растворе эпина (рекомендации те же, что и в способе №1); посев.
Смешиваем почву
Хотя за окном по-прежнему снежно, дыхание весны уже чувствуется. Солнышко припекает, птицы не дают скучать. Календарь вот-вот известит о начале марта. А значит, пора готовиться к огородному сезону.
Чтобы по осени собрать достойный урожай, уже сейчас пора задуматься о рассаде. В конце февраля — начале марта готовим почву.
Часто случается, что дачник или садовод по тем или иным причинам не приготовит почву для весенней рассады теплолюбивых культур. При этом в рассадный период приходится либо закупать готовые почвогрунты в магазинах, либо готовить компост дома. В первом случае для этого требуются немалые средства, но всегда есть сомнения в доброкачественности грунта, а во втором — приходится идти на большие трудозатраты, рисковать домашними удобствами и опасаться за сроки готовности компоста.
Поскольку для хорошего почвогрунта потребуется несколько компонентов, вполне уместно сразу же предупредить о трех часто встречающихся ошибках: ни в коем случае не брать для этой цели что и где попало; все компоненты должны быть взяты в заранее выбранном соотношении; почвогрунт должен обладать достаточным запасом питательных веществ и быть обязательно рыхлым.
Первое требование направлено на то, чтобы не пользоваться уже готовой и удобренной землей, взятой с грядок, из теплиц, с клумб или с полей, поскольку в этом случае вместе с “незнакомой” землей в почвогрунте могут появиться и новые болезни, и новые вредители. Второе требование состоит в том, что в грунте обязательно должен быть именно тот состав макро- и микроэлементов, который требуется для той или иной рассадной культуры. Третье требование исходит из того, что при поливах рыхлящий компонент не должен превратиться в комок бесструктурной глины, вследствие чего корни рассады будут задыхаться от недостатка воздуха и растения будут плохо развиваться.
При выборе рассадной почвосмеси особенно важен ее компонентный состав, в первую очередь, обеспечивающий рассаду питательными веществами. К сожалению, как свидетельствует литература, все имеющиеся рекомендации основаны на использовании навозного перегноя и торфонавозного компоста, о которых за время перестройки дачники и садоводы уже позабыли из-за их дефицита и дороговизны. Исходя из этого, в большинстве случаев вместо этих ингредиентов владельцы садовых участков используют компосты (сборный, дерновой и лиственный) в количестве до 60% от объема смеси, дополняемые легкосуглинистой землей в объеме до 20-25% и опилками или песком. При этом некоторый недостаток в этих смесях фосфора и калия преодолевается добавкой в них суперфосфата и золы (г/ведро): для выращивания рассады пасленовых культур соответственно 30 и 300; для выращивания рассады тыквенных культур соответственно 20 и 500; для выращивания рассады капусты соответственно 20 и 400.
Указанные добавки способствуют лучшему развитию корневой системы, более раннему формированию листового аппарата, а в последующем — раннему цветению и ускорению формирования плодов. Подчеркнем, что в отдельных случаях из почвосмеси можно исключить или уменьшить долю суглинистой земли, а увеличенную долю опилок пропитать растворами удобрений типа “Гарант”, “Кемира люкс” или смесью № 2 по Д. Миттлайдеру в дозе 2,5 г на 1 л. Такая почвосмесь получается стерильной, а рассада более крепкой и ранней.
По материалам газеты “Садовод”